|
Ukrainian Biodiversity Information Network Національна мережа інформації з біорізноманіття |
|
|
Разрабатывая маршрут по Индонезии, трудно было выбрать места назначения, так как хотелось посетить все, но учитывая лимит времени и средств пришлось ограничиться двумя островами. Для первого раза это, конечно, Ява. Во-первых, логистически это наиболее доступный остров, ведь экономичные рейсы из Европы по умолчанию в Джакарту, крупнейший авиахаб Юго-Восточной Азии. А дальше - куда хотите. Отсюда можно попасть в любую точку Индонезии благодаря компании Lionair с хорошим местным авиасообщением. Удобство в том, что билеты на рейсы легко приобрести в интернете, как все мы уже давно привыкли. Со вторым островом пришлось подумать, конечно из всего, что есть больше всего хотелось побывать на легендарной Новой Гвинее с ее „белыми пятнами“ как для географов и этнографов, так и для ботаников с зоологами. Постоянные новости о находках новых видов позвоночных, тысячи новых насекомых и растений. Здесь еще остались уголки, где не ступала нога европейца. В общем, остров очень притягивает. С другой стороны, логистические и бюрократические сложности и, тем более, бюджет поездки на Новую Гвинею заметно превышает таковые для любого другого острова Индонезии. Поэтому, Новую Гвинею пришлось отложить на будущее. Выбирая среди остальных островов мы остановились на Сулавеси. Почему? Все очень просто! Сулавеси - это пазл ничем не хуже Новой Гвинеи. Состоит он из обломков суши, отколовшихся, как и Новая Гвинея, от Австралии, но потом столкнувшимися с обломками Азии и небольшим участком вулканического происхождения. Такое необычное геологическое прошлое Сулавеси отразилось и в удивительном калейдоскопе биоразнообразия с мощным эндемизмом, начиная от свиней Бабирусса и черных макак, заканчивая насекомыми, которым нет счету. Кроме этого немаловажного преимущества - большая доступность всего острова и приемлемые цены на все. 1. Остров ЯваНа Яву мы прибыли поздно вечером 2 марта. В Джакарте ощутили, что такое остров с 120 миллионным населением. Но к счастью у нас не было намерений задерживаться в городе больше 24 часов, адаптацию лучше проходить в тропическом лесу чем в азиатском мегаполисе и уже следующим утром мы покинули Джакарту по заранее подготовленному маршруту. Яванская часть экспедиции задумывалась таким образом, чтобы охватить все типы лесов, еще сохранившихся на этом перенаселенном острове. Несмотря на предостережения коллег относительно Явы, что мол там почти не осталось дикой природы, я все-таки собрал позитивную информацию. Здесь много больших участков девственного леса, и это подтвердилось в последствии. Однако, реализовать походы по таким лесам возможно лишь в том случае, если вы готовы отказаться от комфортного проживания и базироваться в полевых условиях, в дали от магазинов и прочих "благ цивилизации". Маршрут пролегает по Западной Яве, от полуострова Уджун Кулон, через вулканический массив Геде Пангранго, массив Халимун Салак, Халу Цианюр и термальный район Кащах Путих. Остров Ява вулканического происхождения примерно 25-23 млн. лет. Как и на других островах Зондского архипелага, флора и фауна Явы представлены множеством эндемиков с индо-малайскими корнями, но в отличие например от Суматры и Калимантана, здесь заметно присутствие видов австрало-папуасского происхождения. Конечно много здесь и вселенцев и видов распространенных как на Яве так и на материковой части Юго-Восточной Азии, хотя конечно больше всего видов живущих на Малаккском полуострове. 1.1 Уджун КулонЗаповедник Уджун Кулон расположен на одноименном острове, занимая его почти целиком кроме узкой береговой полосы между рыбацкой деревней Таманджая и Сумуром, местным центром. Попасть в Уджун Кулон проще всего на машине из Джакарты через Серанг и Лабуан. Несмотря на то что от Джакарты до места назначения всего 150 км, дорога занимает не менее 7-10 часов. Увы это реалии перенаселенной Азии где расстояния целесообразней измерять не километрами и часами затрачиваемыми в пути. Не спрашивайте у местных "далеко ли?", лучше спросить "как долго?". Выехав из Джакарты в 9:00, после закупок всего необходимого по дороге, мы прибыли в Сумур около 18:00. Поскольку попасть в заповедные леса нельзя минуя офис заповедника, а рабочий день уже кончился, мы решили остановиться в доме у знакомого рыбака. Вечером Сумур казался пустым, а с утра на берегу собрались рыбаки и торговцы морепродуктами, образовав спонтанный базар. Приехав в офис заповедника Уджун Кулон мы провели там церемониальных два часа, беседуя с сотрудниками о носорогах и о планах их спасения. Затем оплатив все пошлины за посещение и кемпинг, отправились вдоль берега в Таманджая. По дороге стало ясно, что лучшим транспортом тут является мотобайк нежели машина. Скорость нашего Судзуки не на много превышала скорость пешехода, в то время как байки проносились мимо невзирая на разбитую дорогу. По пути мы заехали за нашем проводником, который все это время вел нас на байке впереди. В конце-концов и эта дорога кончилась, что означало - дальше придется идти пешком, как минимум 5 км. Может показаться пустяком, но в условиях влажного экваториального леса, да еще и с кучей оборудования, по пересеченной местности, это не простая физическая задача. Место стоянки расположено в глубине ущелья. Лес кругом выглядит вполне сносно, если учесть, что чуть больше 130 лет назад его смыло гигантским цунами и засыпало пеплом Кракатау. Перед поездкой я прочел, что УК – единственный сохранившийся на Яве равнинный тропический дождевой лес, но и тот - "постапокалиптический". 
Было интересно узнать, если флора так быстро восстановилась после катастрофы, то на сколько это можно сказать о фауне. Благодаря тому, что вместе с лесом волна смыла людей и они больше не вернулись, здесь вырос нормальный лес, став убежищем для последней популяции яванского носорога (до 60 особей). Парку придан статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть носорогов мы даже не мечтали, так как они сидят, в основном, в самой западной части полуострова где есть заболоченные участки достаточной площади для носорожьих пастбищ. Вместо этого, мы решили остановится на небольшом хребте с более пересеченным ландшафтом и, как я полагал, более разнообразной флорой и фауной. Неделя в Уджун Кулон позволила убедиться насколько обильно здесь представлены амфибии и рептилии. Достаточно богатый спектр песен дневных видов сменялся ночными трелями, лаем и хохотом различных земноводных. 
Да, подобного я никогда не слышал; хохот был на столько реалистичен, что казалось какой-то туземец смеется над пришельцами в яванских джунглях. Лагерь мы разбили на выположенном участке у небольшого притока более крупной реки. Как оказалось это давно заброшенная кофейная рощица, возможно даже нелегальная. Гамаки развесили прямо на кофейных деревьях, а сопровождавший нас егерь ловко соорудил шалаш из листьев пальмы-ареки. Так он в этом шалаше неделю и жил. За это время мы смогли изучить почти весь профиль от уровня моря до 600 м. Здесь мы отметили незначительную заселенность деревьев эпифитами, особенно папоротниками, что обычно ожидается в джунглях Зондских островов. Из крупных птиц встретились птицы-носороги, а из млекопитающих - довольно массивные яванские белки. Глубокие царапины на нескольких деревьях вдоль тропы выдавали присутствие леопарда. Ручьи очень чистые и достаточно теплые, чтобы принять ванну после изнурительного дневного перехода. Деревня Таманджая населена не очень плотно по яванским меркам. Люди очень позитивные и все время улыбались хотя ничего не понимали по-английски. Побережье вполне освоено и даже в пределах заповедника мы наблюдали забредших собирателей даров океана и нелегальных рыбаков. Перемещаться как уже упоминалось в этих местах лучше на байке, что мы и сделали арендовав пару байков с мотоциклистами. Таким образом можно быстро попасть в любую точку на северном побережье Уджун Кулона. 
1.2. Массив Геде ПангрангоДвукратерный массив вулканов Геде и Пангранго. Расположен неподалеку от Богора к югу от Джакарты. Склоны покрыты среднегорным и высокогорным дождевым лесом. Ближе к вершинам нешироким поясом лежат грасланды, выше которых - вулканические пустоши. В этом парке встречаются леопарды и яванский гиббон. Большое число рек и водопадов. Если не ставить задачу восхождения к кратерам, а побывать в лесу этого массива, то наиболее просто попасть в национальный парк через Ситу Гунунг - отделение парка с более либеральными правилами посещения. Здесь можно остановиться как в коттеджах на берегу озера, так и в палатке на специальном кемпсайте или неофициально в лесу. 
1.3. Массив Халимун Салак.Национальный парк Западной Явы создан для сохранения обширного массива тропического горного леса, сохранившегося на склонах вулканов Халимун и Салак. Салак получил свое название за сходство формой с популярным в Индонезии "змеиным фруктом" салак (плод пальмы Salacca zalacca). Восхитительный лес с хорошо сохранившейся ярусной структурой по всему профилю горного массива. Огромное количество древовидных папоротников, деревья обильно покрыты эпифитами, асплениумами и орхидеями. 
В конце 20 века благодаря правительству Японии здесь была заложена биостанция Чиканики. Здесь разбиты несколько плотов для экологического мониторинга, флористических исследований и других направлений изучения биоразнообразия. Установлены подвесные мосты и башни для изучения яруса крон. 
Вершины гор покрыты карликовым лесом с элементами субальпийских кустарниковых зарослей, которые здесь представлены папоротниками очень необычного облика с многолопастными вайями. 
2. Северный СулавесиНа Сулавеси мы попали самолетом из Джакарты до Манадо. Здесь в полутора часах езды от аэропорта расположен заповедник Tangkoko, знаменитый не сколько лесами, сколько обитающими здесь единственной оставшейся популяцией макака черного и очень интересного ночного примата - долгопята Tarsius spectrum. Считается, что этот вид на самом деле комплекс 5-6 трудноразличимых видов. Местные жители придают долгопятам мистическое значение, считается, если прикоснуться к нему, то потеряешь разум. В Манадо мы закупили продукты в супермаркете с расчетом на то, что будем жить в лесу. Затем попытались получить разрешение в местном управлении охраны природы. Напрасно прождав пару часов в офисе, мы поехали в заповедник, как обычные туристы. Это не составило для нас особой проблемы, так как один из рейнджеров содержит Tarsius Homestay для туристов непосредственно возле заповедника. Нам пришлось остановиться в одном из таких домов. В лес можно попасть в любой момент и без проблем. Равнинный дождевой лес Tangkoko в Северного Сулавеси выходит прямо на побережье к Молуккскому морю. Береговая линия сложена черными вулканическими песками. 
Этот лес внешне отличается от джунглей Уджун Кулон Западной Явы в первую очередь большим количеством веерных пальм в подлеске, которые местами образуют труднопроходимые заросли из-за зазубренных черешков листьев. 
Без мачете или хорошего ножа перемещаться здесь трудно. Многие тропы теряются в зарослях довольно быстро, поэтому мы приняли решение перемещаться с помощью навигатора по азимуту, благо рельеф это вполне позволяет. Нарушенные участки леса на периферии парка обильно зарастают крупнолистными фикусами, здесь очень любят кормиться черные макаки Macaca nigra, перемещающиеся по лесу стадами по нескольку десятков особей. Так что если есть цель увидеть этих эндемичных обезьян, то легче всего встретить их у постоянно плодоносящих фикусов. Черные макаки не боятся человека, их легко сфотографировать и рассмотреть поближе, в отличие от гиббонов и других обезьян на Яве. Наиболее интересны долгопяты, ночные приматы размером с небольшую белку. Их можно встретить днем в дуплах больших деревьев. На закате их удобнее всего наблюдать когда они покидают укрытия и разбегаются по лесу охотиться на насекомых. 
Несколько слов о интересных находках долгоносиков. 2-3 вида рода Ittostira (Ottistirini) довольно обычны в Tangkoko. Совершенно неожиданным для нас было узнать, как питаются эти жуки. В отличие от других энтимин они не сгрызают листовую пластинку по краям, а счищают верхний слой паренхимы листа как улитки, оставляя характерные рубцы, которыми здесь покрыты почти все листья соответствующих кормовых растений. 
Вместе с ними здесь в массе встречаются Coptorhynchus (Celeuthetini) и Pachyrhynchini. Последние, вероятно, из рода Metapocyrtus. Pachyrhynchini ранее не отмечались на острове Сулавеси, хотя находка не удивительна, так как это место совсем недалеко от Филиппинских островов. Список долгоносиков подсемейства Entiminae фауны Индонезии тут 
© Nikolai Yunakov$ (Nikolai Yunakov)
|
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}